我在重庆吃火锅，你在丛中笑。待到酒足饭饱时，还有香油料。俏也蒜蓉酱，犹有肥牛俏。已是鸭血豆腐脑，鹅肠迎春到。毛肚送春归，火锅卜算子  

火锅，如今已经成了重庆的代名词，到全国走走，哪里都能看到以“重庆火锅”或山城  火锅“命名的火锅店，似乎不如此就不正宗。但正是因为吃的人越多，名气越大，出了重庆这块地界，外面的重庆火锅也就变成了火锅，少了那股重庆人热爱的海椒、辣味和粘附

衣服上的牛油香味。

要说重庆火锅以前的名声，绝无现在这般辉煌，在大多数人的记忆里，火锅，就是一种普普通通的吃法，不管是冬天还是夏天，看着红彤彤的辣油就觉得

食欲大开，特别是一家人围坐在一起的温馨、和谐； 还有就是记忆飘散不去的火锅香气。

在我们一路的探访中，意外的发现了这位老婆婆。老婆婆是土生土长的重庆人，听说我们的来意后，给我们讲了一段属于老重庆的记忆：60年代大灾荒后的重庆人还是时

不时吃火锅的，作为火锅的添加物，不外乎肉、毛肚、鸭肠、豆腐、黄鳝、血旺、大葱和蔬菜。

现在的配菜种类那时绝大部分都没有。汤，都是自家配的，但一般都会用牛油，这种情况一直持续到78年后没多久就停下来了，因为肉少、又没油。那之后，凡是老重庆人都知道"山城火锅馆”，这三个以“山城”命名的馆子（山城火锅、山城汤圆、山城羊肉馆）一直伴随重庆人度过那段岁月。

在一家老火锅店里，老板给我们调了一碗 蒜香油碟，听他说：在那个全国食物都匮乏的年代，食物的种类很少，味觉却很敏感，觉得香油和蒜泥打出来的简单油碟却香的要

人老命，现在的食物丰富得让人眼花缭乱，却再也吃不出那种感觉了。所以他的店里，卖的只有这蒜香油碟。

这是当时在火锅博物馆了看到的一张老照片，据馆长介绍这是民国时期的一张吃火锅照片，小桌上放着小炉子，上面置放一只小锅。至于吃的东西是先把食物放

在大锅里煮，然后再盛放进小锅里。  

拜访了许多火锅店老板，他们每个人都提到过两个字：麻和辣。 辣，是刺激；麻，是鲜香；麻辣是一种奇妙的组合，他们的相遇，使味蕾与神经发出电光火石般的碰撞。而

重庆火锅最神奇的地方就在于：起初你不觉得麻辣，吃着吃着，就不知不觉的辣翻了，却依然沉浸其中，舍不得停筷。

行程结束，我们也要离开重庆了，跟他们说的一样，离开重庆，就再也吃不到正宗的重庆火锅了，重庆人对花椒和辣椒的喜爱，已经融入骨里；对重庆人来说，火锅已经不仅仅是一

道菜品，而是生活必需品。这一周，我们当了一次地地道道的重庆人，所以，这份火锅记忆，我们也会永远铭记。

一方水土养一方人，火锅出现在重庆这片土地上，是偶然也是必然。作为一种极具包容性的饮食方式，火锅已经走出重庆，迈向全国，在许多外国的餐桌上也能看到火锅的身影，希望火锅越做越好吧。

资讯来源：微信公众号——传媒青年说